Y esto se termina.... por este año

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Y ya estamos en Munich.
Aunque se puede entrar en el centro histórico por una de sus antiguas puertas, nosotros visitamos la Isartor, la Karlstor y la Sendlinger Tor, llegamos a la Marienplatz en metro. Marienplatz es la plaza central de Munich y el lugar donde se emplaza el ayuntamiento, de estilo neo-gótico (Rathaus). A pocos metros se encuentra Frauenkirche, uno de los iconos de la ciudad, con sus dos torres de 99 metros de altura, que resultan visibles desde varios kilómetros a la redonda, y de la misma manera desde su cima, las vistas restultan espectaculares.

Saliendo de la Marienplatz por la otra punta, en cambio, nos encontramos frente a la Peterskirche: la más antigua iglesia, dedicada a Santa Munditia, patrona de las solteras.

Una visita ineludible, la del Deutsches Museum: 50 secciones distribuidas en 400 salas que ocupan una superficie de 47000 metros cuadrados….. Más de 100 000 objetos , de los que muchos son originales de un gran valor, lo que lo convierte en uno de los más importantes museos de ciencia del mundo.

Aparte de la reconstrucción del interior de una mina, la explicación de cómo es y cómo funciona una plataforma petrolífera, auténticos aviones, embarcaciones, un recorrido por la historia de la fotografía, los telares, el mundo de la imprenta.... en fin, todo lo que se pueda imaginar, uno de los detalles que me gustó comprobar, era que siempre había oído hablar de la asimetría de las góndolas venecianas, y nada mejor que poder ver una al natural desde lo alto, para constatarlo. Esa forma tan característica es la que hace que pueda ser guiada por un gondolero solo.

En Múnich son numerosos los Biergarten, que como se conciben tradicionalmente en Baviera son locales al aire libre (a modo de terrazas), cuya característica esencial es el derecho que tienen los comensales a llevar su propia comida y sólo comprar las bebidas. Su singularidad física son los castaños, las mesas y los bancos largas (biergarnitur), el suelo de gravilla y, obviamente, la barra de cerveza. También se ofrecen otras bebidas no alcohólicas y hay una barra de comida típica. Unas características consideradas absurdas por los bávaros en los biergarten (y, por lo tanto, no son llamados biergarten) son: el uso de sillas apilables de plástico, sombrillas en lugar de árboles, suelo de cemento, ladrillo o chapopote y comida no típica o de preparación en horno de microondas.

Aparte del que visitamos en el Jardín Inglés, tuvimos ocasión de comer en el que se encuentra en el Viktualienmarkt o plaza de las vituallas: en sus orígenes fue un tradicional mercado de campesinos, siendo hoy día un mercado muy popular entre los amantes de la buena comida, y que se halla en pleno centro de la ciudad.

Tampoco podíamos saltarnos la visita "obligada" a la cervecería más famosa y antigua del mundo: la Hofbräuhaus que data de 1589. Una característica que nos llamó la atención es que existen unas estanterías a modo de rejas, donde los habituales guardan sus jarras bajo candado. Después también he sabido que hay días concretos cada mes, en que se reservan mesas a grupos habituales. Por supuesto, el ambiente está animado por un grupo que toca música típica en directo.

Estoy enamorada del sistema de vida de Europa Central. Estoy firmemente convencida de que disfrutan de su tiempo y de la naturaleza muchísimo más que nosotros, aun a pesar del clima. Así, aparte de haber visto gente practicar deporte por todos los pueblos visitados, que además disponen de una red de rutas de senderismo y ciclismo vastísima, también hemos visto en todas las ciudades parques y jardines increibles.

De hecho, tuvimos la ocasión de pasear por el Parque Olímpico, complejo deportivo de 3 km² de superficie, construido para los Juegos Olímpicos de Verano en 1972, por otra parte, tristemente famosos ......

El Jardín Inglés, que recorre el río Isar, también brinda ocasión de relax y deportes al aire libre a los muniqueses.

Y por último, otro espacio dedicado al deporte: el Allianz Arena: estadio ultramoderno construido para la Copa del Mundial de Fútbol de 2006. Es también el estadio del FC Bayern München.

Recordáis lo que os contaba en la anterior entrada respecto al autoservicio de flores? Pues en la ciudad también encontramos ejemplos de civismo: los periódicos también se venden en autoservicio en urnas abiertas...... Si ya os lo decía, por eso Alemania y Suiza son lo que son :-)

También en este viaje habrá algo de historia, como nuestra visita a Dachau.

Creado en marzo de 1933, el campo de concentración de Dachau fue el primer campo de concentración regular creado por los nazis. Heinrich Himmler, en calidad de presidente de la policía de Munich, describió oficialmente el campo como "el primer campo de concentración para prisioneros políticos·
Durante el primer año, el campo albergó a cerca de 4.800 prisioneros y, en 1937, el número se había elevado a 13.260. En un principio, los prisioneros eran políticos. Con el tiempo, en Dachau también recluyeron a otros grupos, como testigos de Jehová, romaníes (gitanos), homosexuales, "asociales" y criminales habituales. Durante los primeros años, en Dachau encerraron a pocos judíos y generalmente porque pertenecían a alguno de los grupos anteriormente mencionados o habían cumplido condenas de prisión debido a la violación de las leyes de Nuremberg de 1935.
El campo de Dachau era un centro de entrenamiento para los guardias de los campos de concentración de la SS y la organización y la rutina del campo se convirtieron en el modelo de todos los campos de concentración nazis. El campo se dividió en dos secciones: el área del campo y el área de los crematorios. El área del campo consistía en 32 barracas, incluida una para el clero encarcelado por oponerse al régimen nazi y una reservada para los experimentos médicos.
La administración del campo estaba situada en la casa del guardia que se encontraba en la entrada principal. El área del campo tenía un grupo de edificios de apoyo, entre los que se encontraban la cocina, la lavandería, las duchas y los talleres, así como un bloque de prisión (bunker). El patio entre la prisión y la cocina central se utilizaba para la ejecución sumaria de prisioneros. Una valla electrificada de alambre de púas, una zanja y un muro con siete torres de vigilancia rodeaban el campo
En 1942, se construyó el área del crematorio junto al campo principal. Incluía el viejo crematorio y el crematorio nuevo (barraca X) con una cámara de gas. No hay pruebas fidedignas de que la cámara de gas de la barraca X fuera utilizada para asesinar seres humanos; los prisioneros experimentaron la "selección": aquellos que se consideraban demasiado enfermos o débiles para continuar trabajando se enviaban al centro de "eutanasia" de Hartheim situado cerca de Linz,
El número de prisioneros encarcelados en Dachau entre 1933 y 1945 superó los 188.000. El número de prisioneros que murieron en el campo y los subcampos entre enero de 1940 y mayo de 1945 fue de al menos 28.000 personas, a los cuales hay que añadir los que fallecieron allí entre 1933 y finales de 1939. Probablemente nunca se sabrá la cantidad total de víctimas que murieron en Dachau.

Llegamos allí a media mañana, bajo un cielo azul precioso, que hace difícil creer que en ese mismo lugar pudiera haber tenido lugar tanta angustia y desesperación.
Apenas quedan restos del andén y las vías ….. Cuántos destinos quedaron sellados al pisar este suelo!! Y qué ironía que debajo de la garita con las ametralladoras, la puerta de entrada al campo rezara “El trabajo os hará libres”.
Las mesas originales con las listas de los nombres de personas reales, sus objetos personales, fotos, recuerdos. Un armario con un uniforme…
Salimos del museo para encontrarnos frente a los dos únicos barracones que existen hoy. Estos barracones son dos reconstrucciones, ya que después de la guerra, el campo fue utilizado como campo de refugiados, puesto que a Alemania, en las dos Guerras se le quitó terreno para cederlo a países colindantes. Esto hizo que gran número de gente no tuviera hogar al que regresar, y tuvieron que permanecer allí hasta su realojo. Posteriormente, los barracones fueron destruidos. Pero al tomar la decisión de convertir el campo en un museo, se reconstruyeron estos dos para dar una idea lo más real posible de las condiciones en la época.

Con un regusto todavía amargo, dejamos Munich y ponemos rumbo al este. Recorriendo los Alpes hacia Salzburgo.

El lago más grande de Baviera: el Chiemsee, conocido también como el “Mar Bávaro”, es lo que fue, en alguna época, un glaciar.
La isla de los Caballeros, isla de las Damas y la isla de las Hierbas se juntan idílicamente en las tranquilas aguas del lago.
La isla más grande del lago es “lago de los Caballeros” con 2,4 Km², esta isla se hizo famosa gracias a la construcción palaciega del rey Luis II de Baviera. Los jardines del Nuevo Palacio son exactos, en cuanto a los rasgos fundamentales, al parque de Versalles

Día de paseo tranquilo por Salzburgo, admirando la belleza de sus calles y edificios, asi como los paisajes que se pueden ver especialmente desde lo alto de la fortaleza.

Para iniciar el regreso, tomamos la decisión de hacerlo de nuevo por los Alpes, recorriendo una ruta distinta de la de la ida. No faltan los paisajes idílicos, los picos escarpados, frondosos bosques y lagos de glaciares. Con la consiguiente emoción por el baño ! :-))

En algunos puntos esperábamos no cruzarnos con nadie, pues ya teníamos serias dudas de caber nosotros solos !! :-)

Una imagen que nos llamó la atención en muchos pueblos e incluso en carreteras fue esta señal, de la que no conseguimos datos, así que hemos deducido que deben ser restos de la II Guerra Mundial..... pero si alguien puede aportar cualquier información, será bien recibida ;-)

Posteriormente vimos la misma señal en Italia.

Un atardecer idílico.....

Camping de alta montaña: desde aquí salían diversas rutas de escalada y senderismo para expertos. Nosotros nos conformamos con gozar de las vistas y la tranquilidad.

Después de otro paso de montaña más, volvemos a entrar en Austria. Esta vez para visitar Innsbruck. Siempre he oido decir que Salzburgo era una de las ciudades más bonitas de Austria, pues.... yo no sé si podría elegir, porque Insbruck tiene un casco antiguo precioso, aparte de encontrarse en un valle alargado, lo que la encuadra en un paisaje increíble. De hecho, tanto para entrar como para salir del valle, tuvimos que cruzar puertos de monaña de hasta el 18% .....

Volvemos a cruzar frontera, y entramos en Italia. Y una vez más nos encontramos en terrenos llenos de historia, puesto que en estas monañas que nos disponemos a visitar tuvieron lugar difíciles combates durante la I Guerra Mundial.
En Val di Landro, a pocos kilómetros de Dobiacco (Bolzano), el Cementerio de Guerra de Monte Piana alberga las tumbas de 1259 caídos durante la I Guerra Mundial pertenecientes a las distintas naciones que componían el Imperio Austro-Húngaro.

Cortina d'Ampezzo está en pleno corazón de las Dolomitas, de hecho comenzó a ser llamada "la perla de las dolomitas" en 1956, cuando fue sede de las Olimpiadas Invernales. Es tierra natal del alpinista italiano Lino Lacedelli (1925) que el 31 de julio de 1954 fue el primero en llegar a la cumbre de la segunda montaña más grande de la tierra, el K2.

Nuestro trayecto nos lleva, al salir de Cortina d'Ampezzo, a Pocol, que además de unas vistas incomparables sobre los valles, alberga el Sagrario Militar de Pocol (llamado también Ossario di Pocol) situado a 1535 metros de altura.

El sagrario, construido en 1935 según el proyecto del ingeniero Giovanni Raimondi, está constituido principalmente por una torre cuadrangular maciza de piedra que es bien visible desde todo el Valle. Conserva los restos de 9.707 caídos italianos, de los que 4.455 son desconocidos, y otros 37 caídos austro-húngaros identificados.

Lugar grandioso y traquilo para el eterno descanso.....

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Continuamos recorriendo valles y pasos de montaña en una gigantesca montaña rusa: los cambios de altura y de presión se hacen notar, pues en pocos días hemos tenido varios. Pero a cada curva descubrimos una maravilla de la naturaleza.

Siguiendo la carretera llegamos al pie de un teleférico y decidimos hacer un alto en el camino para disfrutar de un paseo diferente. Con un recorrido de 1150 metros para salvar un desnivel de 641 metros de altura, llegamos a la cima en prácticamente dos minutos. La llegada arriba es no apta para cardíacos, pues por la inclinación del cable hay un momento que parece que vas directamente hacia la pared rocosa.....
Una vez arriba, nos dedicamos a disfrutar de las vistas que son increíbles. Nos hallamos en pleno corazón de las Dolomitas, que constituyen un sistema montañoso único, y el día nublado las hace más espectaculares al rodearlas de un clima muy particular.

Para bajar nos dividimos. Mi hijo mayor y yo bajaremos de nuevo con el teleférico, mientras que mi marido y el pequeño deciden bajar andando: así recorrerán el museo al aire libre sobre la I Guerra Mundial, así como las trincheras excavadas en el interior mismo de la montaña. Un auténtico viaje en el tiempo.

Mientras tanto la tarde va cayendo y el tiempo empeorando durante las casi dos horas que tardan en bajar.






Siguiendo el camino de regreso, nos lleva hacia el sur, hacia la llanura padana, y no nos queremos privar de un relajante baño en el Lago de Garda. Con 370 km cuadrados es el mayor lago italiano, y se encuentra a tan sólo 65 metros sobre el nivel del mar. Hemos bajado, eh? :-)
Es muy famoso y sumamente turístico. Nosotros ya tuvimos ocasión de visitarlo en su costa sur hace 17 años, cuando estuvimos en Sirmione, que dicho sea de paso, es precioso.

Al caer la noche, y ya cerca de Turín, también encontramos camping cerca de otro lago, lo que nos permite disfrutar una vez más de compartir pan con los animalitos del lugar.




Una vez en Francia, mis chicos no pueden resistirse al último chapuzón.
Mira que son acuáticos !!

Y la última parada la pedí yo, pero..... no llegué a tiempo ! Ya habían recolectado la lavanda ! :-( Tendrá que ser en otra ocasión.
Eso sí, pude visitar el Museo de la Lavanda, donde se puede ver la evolución de todo el proceso de recolección y destilado de las flores para obtener la esencia. Fue realmente interesante. Lástima que no pueda compartir con vosotr@s lo bien que olía!.....

Lo que sí que puedo deciros es que aprendí la diferencia entre lavanda y lavandín..... Y que lo que la mayoría denominamos lavanda, es en realidad lavandín, que es más basto y de cultivo más fácil, puesto que la lavanda sólo crece a partir de 800 metros de altitud






Y hasta aquí nuestras vacaciones:

5700 km. y 27 días para el recuerdo.

Espero que hayáis disfrutado del viaje :-)

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PD: Una pequeña nota para comentaros que las fotos son originales nuestras, así como los montajes

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